Etape 3 : Fianarantsoa – Antananarivo
5 projets d’espoir
De la mer aux Hautes Terres, une ascension de 330 km à pied

Mardi 3 janvier. Il est 7h, le train siffle et s’ébranle dans un bruit assourdissant. Quittant le pays Betsileo, nous traversons les forêts tropicales du peuple Tanala. Franchissant une impressionnante succession de ponts et de tunnels, le convoi avance dans de superbes paysages boisés pour atteindre la région de la banane. Là, à Manampatrana, nous faisons escale chez Claude du projet FCER, un fervent planteur de vétiver, cette plante aux mille vertus qui stabilise les sols et pérennise ainsi la réhabilitation de la ligne du chemin de fer. En marchant une journée le long de la voie ferrée, nous prenons conscience de l’importance économique encore cruciale qu’elle représente, en désenclavant la multitude de petits villages sur pilotis qui la bordent. Grâce à la complicité du machiniste, nous terminons le parcours à l’avant de la locomotive, les pieds dans le vide ; la voie continue sa descente dans une végétation luxuriante avant de rejoindre dans une apothéose de ravenalas et de palmiers la ville côtière de Manakara. La mer au bout des rails. C’est ici que reprend notre aventure pédestre. Le long de la côte, au cœur du pays Antaimoro, cap plein nord. Pendant quatre jours, nous suivons une petite route goudronnée qui sillonne à travers des collines verdoyantes, des rizières à perte de vue, des palmeraies à l’infini. Ce paysage tropical donne des airs de vacances ! Nous bivouaquons en bordure du chemin dans de petits villages qui nous réservent un accueil chaud, si caractéristique des peuples côtiers. Au terme de ce périple, ponctué d’averses soudaines par une chaleur étouffante, nous rejoignons la bourgade de Mananjary. Nous y découvrons le CATJA, le centre d’accueil et de transit des jumeaux abandonnés, qui lutte avec ferveur contre l’un des nombreux fadys (interdits culturels), héritage encore vivant d’une longue tradition de « tabous » chez ce peuple des Antambohoaka. Nous vivons aussi notre premier contact avec les communautés religieuses, très présentes dans la région. Plus loin, ces missions catholiques, détachées au plus profond de la brousse, nous offriront des haltes apaisantes le long du trajet. Des pères et des sœurs, qui consacrent leur vie aux plus démunis, vivant souvent dans un isolement total, nous recevront avec une hospitalité infaillible. Nous quittons Mananjary à bord d’une pirogue pour parcourir quelques 90 km sur le mythique canal des Pangalanes. Construit sous la colonisation française, à quelques mètres à peine de la côte, il fut un chantier de grande envergure qui permit de relier artificiellement sur plus de 660 km un chapelet de lacs et de marais. Il constitue aujourd’hui le seul réseau navigable de l’est du pays, nerf central de l’économie côtière, café, vanille, poivre, girofles, épices… A Nosy Varika, nous quittons l’ambiance nonchalante de la côte pour débuter notre longue ascension vers les Hautes Terres. Sans en prendre conscience (il le vaut mieux !), nous nous engageons dans une traversée infernale. Près de 200 km de montées ! Nous sommes en pleine saison des pluies, et nul n’ignore les ravages que peuvent causer les averses torrentielles sur les pistes montagneuses de latérite… pourtant, nous ne verrons pas une goutte d’eau tomber. Le ciel est avec nous, nous marchons avec un anticyclone au-dessus de nos têtes ! C’est une chance inouïe qui nous permet de réaliser notre pari fou. Nous nous enfonçons donc dans l’arrière-pays d’une zone qui compte parmi les plus enclavées du pays. Ici, pas une route, pas un pont. Tout est transporté à dos d’homme, les chargements vont parfois jusqu’à 80 kg… Nous empruntons des passages qui coupent à travers monts et forêts humides, dédale de sentiers parmi les innombrables rizières dans une harmonie de verts, se confondant parfois avec le lit des ruisseaux… Bref, nous avons souvent l’impression de suivre une ligne imaginaire que devinent nos « guides » improvisés au hasard du chemin. Car la grande richesse de cette étape, c’est sans nul doute la rencontre. Même si nous sommes encore confrontées à la frayeur des enfants qui s’enfuient en hurlant à notre approche (!), nous sommes tant de fois accueillies, conseillées et accompagnées le long de la route. C’est comme une grande chaîne de solidarité qui se déploie à notre passage. L’espoir que nous glanons à travers les initiatives locales de développement dont nous sommes à l’affût, est très précieux. Mais l’espoir que nous ressentons auprès de ces villageois, est d’une toute autre ampleur. Leur gentillesse, leur attention, leur confiance, leur grand cœur, leur courage, leur tendresse aussi, portent nos pas. Le peuple malgache, celui qui est attaché à sa terre, est un brasier d’espérance, une semence d’espoir pour demain. Mélange d’humilité et de dignité. Chaque jour, nous récoltons ces signes comme des promesses, et souvent, nous sommes submergées par l’émotion. C’est ce sentiment très profond qui nous donne foi en cette aventure et nous fait avancer… … car la route est terrible. Les pieds, les jambes, le dos, les épaules souffrent. Des côtes abruptes se succèdent, l’horizon est à la verticale ! Il fait une chaleur humide infernale, le soleil accablant ne nous laisse aucun répit. Nous arrivons dans les villages à bout de forces, unissant la douleur et l’exaltation du dépassement de soi. Néanmoins, un soir, nous ne parvenons pas à atteindre de village et à la nuit tombante, nous sommes bien obligées de poser notre tente. La pleine lune éclaire les noirs massifs et la jungle qui nous surplombe. Nous sommes seules au monde, un sentiment d’infini et de liberté nous transporte. Nuit sauvage, nuit magique. Shavato, Befotaka, Ambodilafa, Ampasinambo, Antanjonomby, Angodongodona, Maroharatra, Fasintsara… autant de villages que nous choisissons pour faire une halte ou pour passer la nuit. Souvent exténuées par l’effort physique, harassées par l’ardeur du soleil, les pieds trempés de traverser constamment ruisseaux et rivières, nous sommes accueillies dans l’euphorie généralisée. En franchissant le pont de fortune -quelques planches branlantes- qui annonce l’entrée du village, nous sommes escortées vers le « chef du quartier », cortège déjanté d’enfants surexcités. C’est toute la joie de la visite incongrue, les « bienvenue » fusent, les bras se tendent, les sourires fleurissent. C’est de plus en plus difficile de quitter ces gens qui nous ouvrent leurs bras. Nous n’oublierons pas tous ceux qui ont marché à nos côtés, tous ceux qui nous ont encouragées, attendues en haut d’une côte, trouvé une pirogue, indiqué un raccourci, guidées vers une marmite de riz… Sarah, un ange, a croisé notre route, et dans la brume matinale, sa rencontre a été troublante. Sœur Suzanne, Père La Raison (un nom génial), Madame Emelyne, Noël, Monsieur Julien, Madame Jeannine, Sidoré, Adrian, Lala et tous ces anonymes dont nous retiendrons les sourires et les gestes d’affection. Nous décidons d’achever ce périple éprouvant à Ambinanindrano, reliée à la route par une « piste » (pour peu que l’on puisse appeler cela une piste !) de 60km que les villageois effectuent en 12h de camion ! Un record, sans conteste. Pour nous épargner ce cauchemar, nous grimpons à l’arrière de deux motos tout-terrain pour 3h de rodéo mécanique. Du moto-cross sous les tropiques, l’échappée belle ! Nous atteignons finalement la ville d’Ambositra (les fesses défoncées) dans la nuit noire avec nos lampes frontales en guise de phares ! Dans cette jolie ville aux balcons de bois sculptés, nous avons rendez-vous avec Vola, de La Maison de L’EAU DE COCO, qui nous introduit au sein de la prison dans laquelle elle forme les femmes détenues à l’artisanat local et à la cuisine. Puis, nous filons en voiture à Antsirabe (petite entorse à la règle !) car nous attendent deux actions très prometteuses. D’une part, Monsieur José nous reçoit à la ZOB (qui signifie… Zébus Overseas Board !), une structure néanmoins très sérieuse qui octroie aux paysans des prêts de zébus remboursables en 24 mois… d’autre part, à l’association TAFA, Monsieur Narcisse nous initie aux vertus de la culture sur « semis direct sur couverture permanente », un nom très technique pour qualifier une méthode simple de fertilisation des terres qui imite l’écosystème forestier, dont le sol n’est jamais travaillé et reste toujours couvert… efficace et sans travail de labourage !
Après deux jours de marche forcée sur la Nationale 7, nous sommes reçues à la FERME DE BEVALALA chez les frères jésuites qui ont monté un concept pédagogique pragmatique et original. A l’aube, nous atteignons, émues, les collines de la capitale. Ici s’achève notre troisième étape que nous devons écourter pour cause de paperasses administratives… Impossible de faire proroger notre visa touristique limité à 3 mois, à moins de devenir des marcheuses clandestines ! Reste à gagner le territoire français à Mayotte pour renouveler notre droit de séjour… ici, on appelle ça « faire le tour du poteau » ! Nous voici donc sur la côte, à Majunga, pour décoller dans quelques heures vers cet îlot tricolore de 375 km2 dont nous ferons le tour, à pied évidemment… Retour sur le sol malgache le 4 février pour explorer de nouveaux territoires.

 Etape 4 : Antananarivo à Fénérive-Est
6 graines d’espérance
Près de 350 km de la capitale à la côte Est,
la brousse plus que jamais, avec passion
Lundi 6 février. Les yeux remplis des merveilles du plus grand lagon au monde qui entoure la petite île de Mayotte, nous repartons légères vers de nouvelles terres à découvrir. Dehors, il fait encore nuit, nous enfilons nos chaussures et préparons notre équipement pour trois semaines d’expé dans les contrées du peuple merina, principale composante ethnique des hauts plateaux, et des Betsimaraka, habitants des forêts jusqu’à la côte. Le point de départ est la ville d’Ankazobe, à 70 km au nord de la capitale. Comme d’habitude, les malgaches sont étonnés de nous voir partir à pied, nous enfoncer dans les terres loin des nationales ou des routes usitées ; de notre côté, nous sommes toujours aussi surprises de quitter si rapidement la civilisation et de renouer si facilement le contact avec nos amis de la brousse. La première journée, un vieux paysan nous accompagne sur la route qui commence à monter progressivement. Grâce à lui, nous évitons les premiers écueils des pistes qui se dédoublent à l’infini, puis seules nous continuons pas à pas notre chemin. Très vite, nous nous engouffrons dans une succession de vallées immenses, pelées, vierges et très peu peuplées. Pendant plusieurs jours, nous avancerons sans pouvoir nous repérer sur la carte, et sans parfois croiser un seul pèlerin ! Quelques grands moments de solitude quand il s’agit de faire son choix parmi les sentiers, c’est notre seule visibilité sur l’horizon infini qui nous permet de nous guider. Les maisons construites en briques de terre se confondent plus que jamais avec la latérite de Madagascar. C’est un peu par miracle que nous trouvons les deux premiers soirs des petits hameaux vers 17h, à l’heure où il faut songer à préparer le bivouac. Des petits villages dont les noms resteront un mystère… Les nuits dans ces territoires déserts sont constellées d’étoiles. L’ambiance est assez mystique, un vrai face à face avec la nature surdimensionnée. Le temps continue de nous sourire ; et fort heureusement car toutes ces montagnes verdoyantes sont tranchées de longues ravines abruptes. Dans ce paysage dantesque, où nous ne rencontrons que des cultures en contrebas, nous nous orientons à la boussole et longeons les crêtes. Nous nous sentons terriblement petites ; au creux des collines, les hautes herbes nous arrivent jusqu’à la taille, et remontant à bout de souffle, nous sommes entourées de ces tranchées rouges. Les ravines empiètent peu à peu sur les collines et laissent peu de place à l’homme. Après plusieurs sensations de vertige dans ce paysage féerique, nous retrouvons avec bonheur, dans la plaine, la chaleur humaine. La rencontre est toujours unique. Antanetibe, Analaroa, Sadabe, autant de villages qui se succèdent et qui nous donnent le courage d’avancer car la route est une ribambelle de lacets qui grimpent, sous un soleil infernal. Un jour, alors que nous croisons un taxi-brousse, c’est sous un tonnerre d’applaudissements que nous le dépassons ; le pauvre, il peine plus que nous ! Nous n’oublierons pas les laudes des sœurs ursulines, la maison du bonheur de Lorette, le riz du chef de quartier, l’eau rouge que nous buvions, les coups de gueulantes dans les montées, le dîner dans les feuilles de bananiers. Pour rejoindre le lac Alaotra, grenier à riz du pays, nous devons nous résoudre à prendre un taxi-brousse pour contourner une nouvelle zone montagneuse, aussi isolée que celle que nous venons de traverser. Nous parvenons après une journée de pistes délabrées (assurément, ici, nous sommes bien mieux à voyager à pied !) à Ambatondrazaka, à la pointe sud du lac, le plus grand de Madagascar. Nous sommes accueillies chez les sœurs salésiennes qui nous font partager leur quotidien. Là, nous découvrons SPIGA D’ORO, un excellent exemple de petite entreprise socialement responsable. Longeant à pied le lac sur sa partie Est, pendant trois jours, nous avons le plaisir de nous arrêter chez Jeannette et Hélène, à Andranomena, qui à travers leur association « ESPACE FRATERNITÉ » mènent de front une multitude de projets. Parmi eux, deux initiatives sont particulièrement ambitieuses et originales : la construction d’immenses cages flottantes sur le lac pour assurer la pêche des TILAPIAS durant toute l’année et la culture intensive du JATROPHA, une plante dont les fruits, pressés à froid, produisent du biodiesel. Enfin, à l’extrême nord du lac, à Andrebakely, nous rendons visite au projet BIONEX qui développe des pépinières d’artemisia, plante médicinale dont les vertus thérapeutiques sont démontrées dans la guérison du paludisme. Le lac Alaotra est une mine d’idées novatrices. A Imerimandroso, nous dormons chez les pères déoniens, une ultime halte apaisante et dans un lit, avant de nous engager sur notre ligne droite finale jusqu’à la côte Est. Un dernier regard sur cette mission hors du temps, et nous partons avec le soleil qui pointe au seuil du chemin des contrebandiers. Il était utilisé autrefois pour assurer le trafic clandestin vers les Hautes Terres merina, privées d’accès à la mer, des produits venant de la Réunion et de l’Ile Maurice. Malgré tous les préjugés –parfois terrifiants– que nous ne cessons d’entendre depuis quatre mois, nous décidons une fois de plus de préserver la philosophie de notre périple, l’aventure sans compromis, donc sans guide, ni porteur. Nos pas n’auraient plus le même sens, c’est essentiel pour la vraie rencontre. Et dans cette dure traversée, difficile de rendre compte à quel point elle a été le sel de la route. Beaucoup de boue, parfois jusqu’aux mollets, et constamment des cours d’eau, des mares, de grandes flaques à traverser. Le sentier est accidenté, glissant. Mais nos corps sont devenus vaillants, quel plaisir que d’utiliser en son temps et en son âge toutes les capacités qu’il offre. Nous nous glissons dans des boyaux de terre rose où nous pouvons à peine nous faufiler avec nos sacs. A force d’être trempés, nos pieds sont devenus insensibles. Une route éprouvante donc, au cœur d’une forêt décimée, ravagée par les cultures sur brûlis. Des troncs, couleur de cendre, se dressent, telles des statues pétrifiées, sur des étendues infinies de vert vif ondulant au gré du vent. Derniers résistants d’une forêt qui n’est plus. Le spectacle est, malgré ce désarroi, magnifique. Nous craignons de tomber malade car se succèdent des pics de chaleur de plus de 35°C, l’atmosphère est terriblement humide, nos vêtements sont toujours mouillés, les moustiques menacent. Nous arrivons épuisées mais ravies dans les villages qui sacrent la halte du soir. Un jour, à Volarano, nous sommes stoppées par une rivière éphémère, due à la montée des eaux. Cécile, en éclaireuse, évite de justesse la baignade avec tout son matériel ! Comme à l’accoutumée devant un passage dont nous ne voyons pas l’issue, nous nous arrêtons et attendons une probable venue. Ce pays, de deux fois la superficie de la France et quatre fois moins peuplé, recèle de surprises quant aux rencontres… A cet instant même, deux hommes apparaissent et nous aident à franchir en équilibre sur une branche d’arbre ce passage périlleux. Beaucoup de nomades sur ce chemin. Des écoliers qui rentrent en brousse pour le week-end, des hommes qui marchent jusqu’à la petite parcelle cultivable à flanc de coteaux, des « bateleurs » qui pour quelques ariary transportent sur les épaules un chargement inhumain. Antanandava, Manambato, Sahalangina, Sahatavy, Sahazomena, Ampitaka, Andakazera, Ambohibe, Vavtenina… d’innombrables pauses partagées, des moments précieux, assis par terre à l’ombre d’un arbre, au bord d’un ruisseau vivifiant ou sur le banc branlant d’une gargotte de fortune où fume un bon café malgache, fraîchement torréfié. Souvent des interrogations réciproques. Assurément, on sent dans le regard de ces hommes et de ces femmes la curiosité et l’envie d’en savoir plus sur la raison de notre présence ; de notre côté, nous admirons ces familles qui vivent comme des « hommes de la forêt ». Presque nus, la machette à la main, ils coupent des branchages à des fins dont on ignore jusqu’ici l’existence, allument du feu en frottant de la paille de bois dont ils transportent la braise naissante d’un village à un autre. Nous nous prenons même parfois au jeu de vivre comme eux. Respect pour ces gens qui n’ont rien mais qui ne manquent de rien. Et puis, un coup de cœur pour ces ribambelles de jeunes dont l’innocence les a toujours conduits à nous regarder, nous observer, nous scruter sans pudeur ! Et le matin de notre ultime bivouac, alors que nous allons quitter la brousse, c’est le cœur serré que nous saluons tous ces enfants, une dernière fois. Leur présence nous est devenue familière, leur beauté continue de nous émouvoir. La veille au soir, nous avons passé la soirée chez Kalo Constant, maire du petit village. Tous les trois, à la lueur de la bougie, nous savourons cette soirée douce, amicale, qui en dit long sur la force du dialogue fraternel et interculturel. Mise à part la morsure d’une scolopendre qui a terrassé Cécile pendant 24h, nous avons marché ces quatre mois en toute sérénité et sécurité, sous la bienveillance du ciel. C’est donc le cœur en paix que nous atteignons, fin février, la côte Est, là où Robert Drury a quitté l’Ile après quinze années d’exploration. Lorsque nous apercevons sous nos yeux, après un dernier virage, le reflux de la mer, d’un bleu profond, nous goûtons la joie de cet accomplissement, cette victoire sur nous, un bonheur très intérieur. Avoir confiance en l’autre, dans le monde, dans la vie. Cette expédition en est une preuve irréfutable. Nous fêtons l’aboutissement de notre périple, après 1500km parcourus à pied, sur des chemins non balisés. Marcher offre cette chance inouïe de faire un pied de nez au temps qui s’engouffre dans nos vies. Ne pas oublier l’essentiel, c’est peut-être ça qui a motivé nos pas. Nous avons trouvé repos quelques jours sur l’île Sainte Marie, paradis tropical, au large de Fénérive-Est. Nous avons pu rencontrer deux initiatives dans le domaine touristique. ADS, pour un tourisme équitable et responsable, et MEGAPTERA, pour la protection des baleines à bosse qui trouvent dans ce lagon le refuge idéal pour mettre bas entre juillet et octobre.